Комбинированные окна

В настоящее время комбинированные окна являются одними из лучших, так как они сочетают в себе положительные свойства всех материалов, которые входят в их состав. Комбинированные окна – это попытка производителей создать окно, которое наилучшим образом отвечает всем требованиям современного человека. В комбинированных окнах объединены все достоинства материалов, которые используются в их изготовлении, а недостатки минимизированы. Единственным минусом, имеющимся у таких окон, является их высокая стоимость. В настоящее время существует несколько видов комбинированных окон:

1) алюминий (медь) + дерево,
2) алюминий + пластик,
3) алюминий + дерево + пластик,
4) другие сочетания.

Особенно часто встречаются окна, состоящие из дерева и алюминия. Такие окна бывают двух видов: либо все элементы, выполненные из дерева, защищаются снаружи металлической накладкой, либо наружные створки изготавливаются из металла, а внутренние — из дерева. Стоимость таких окон может быть различной: они дороже, чем обычные окна, полностью выполненные из дерева, а деревянные окна с алюминиевыми накладками гораздо дешевле окон с алюминиевыми створками.

Главные достоинства таких окон следующие:

- Остекление надежно крепится в алюминиевых (медных или латунных) профилях.
- Алюминиевые (медные или латунные) профили охраняют дерево от неблагоприятных атмосферных воздействий, а также от гниения.
- Влага отводится от деревянных переплетов через металлические профили.
- Такие окна могут иметь любые цветовые решения благодаря использованию анодированных или лаковых покрытий.
- Отсутствие необходимости в специальном уходе и периодической покраске, которая требуется для дерева.

Конструкции дерево-алюминиевых окон имеют несколько видов

1. Если окно состоит из одной рамы (имеет одинарный переплет), в нем применяется алюминиевая оболочка, которая крепится к деревянному оконному профилю специальными зажимами.

2. Если окно имеет две рамы (переплет раздельный или спаренный), то существует два варианта:

А) оболочка из алюминия крепится к внешней деревянной оконной створке специальными зажимами, не касаясь внутренней створки;

Б) конструкция состоит из двух окон — внутреннего деревянного окна и внешнего алюминиевого, которые соединяются между собой скобами.

Когда алюминиевая оболочка крепится к деревянному оконному профилю между ними необходимо поместить специальный изоляционный слой, иначе конденсат, который скопится на металлическом профиле, будет губительно воздействовать на дерево.

Имеется также такой вид комбинированных окон, когда на металлический профиль со стороны комнаты насаживаются декоративные планки, изготовленные из дерева твердых пород. Такое окно надежно защищает помещение от атмосферных воздействий, а снаружи выглядит уютным и аккуратным. Такие окна сочетают в себе высокое качество, приятный дизайн и долговечность.

Существуют также комбинированные окна, в которых используется пластик: это деревянные окна, где древесина защищается пластиковой оболочкой, и пластиковые окна с декоративной металлической оболочкой.

И наконец, в настоящее время производятся окна, которые сочетают в себе сразу три материала: дерево в качестве декора, пластик, обеспечивающий теплозащиту, и металл, предохраняющий остальные материалы от вредных атмосферных воздействий.

Деревянные окна

В последнее время на рынке появилось много новых видов окон, изготовленных из различных современных материалов. Однако по большинству параметров они уступают деревянным окнам, которые изготовлены из полностью «живого» материала. Единственным недостатком таких окон является их высокая, по сравнению с ценой других окон, стоимость. Однако, если учесть, что срок службы деревянных окон практически ничем не ограничен, то такая стоимость становится оправданной.

Дерево использовалось в строительстве с древних времен и сейчас оно не теряет своей актуальности и остается таким же востребованным. Во всех странах дерево используется в строительстве для придания жилищу уюта и сохранения тепла.

В настоящее время дерево – это самый распространенный материал, используемый в строительных, отделочных и ремонтных работах. К свойствам, которые присущи ему, относятся: прочность, высокий уровень теплозащиты, звукоизоляции и морозостойкости, ремонтопригодность и, наконец, изысканный внешний вид. Этот натуральный материал абсолютно безвреден для человека и окружающей среды.

Деревянные окна способны создать в помещении атмосферу единства и гармонии с природой, обеспечив комфорт и уют.

Вы можете сделать фасад здания абсолютно уникальным, просто придав окну необычную форму. Этому же способствуют разнообразные виды отделки древесины.

Своевременный уход за деревянным окном обеспечит срок службы в течение нескольких десятков лет. Чистка и обновление его внешнего вида также не вызовет у вас никаких затруднений.

Вы можете окрасить деревянное окно в любой цвет, а в случае необходимости перекрасить его в другой. Также имеется возможность покрасить внешнюю и внутреннюю части окна в различные цвета.

Самыми распространенными видами древесины, которые используются при изготовлении деревянных окон, являются сосна, лиственница, ясень, дуб.

Деревянные окна из сосны

Особые свойства сосне придают те условия, в которых она произрастает. Ангарская, карельская, архангельская сосна и другие виды этого дерева, вследствие своего произрастания в северной полосе, приобретают прекрасные физико-механические свойства, обусловленные низкой температурой, безветрием и песчаными почвами. Плотность сосны, произрастающей в средней полосе Европейского континента в 1,5 раза меньше. Другие достоинства сосны – это стойкость к поражениям от грибков и к гнилостным процессам. Короткий вегетационный период является причиной того, что годовые кольца древесины располагаются недалеко друг от друга. К тому же, сосну очень удобно использовать в строительстве из-за того, что на ней почти нет сучьев, а диаметр ее ствола незначительно изменяется на всем протяжении ее длины. Обычно сосна заготавливается зимой.

Деревянные окна из лиственницы

Основные достоинства лиственницы – это прочность, высокая плотность, смолистость, стойкость к загниванию. Красивый цвет и ровная структура делают ее древесину весьма подходящей для изготовления деревянных окон, полов, лестниц, дверных рам и мебели. Специфический состав смолы, а также плотность и смолистость лиственницы превращают ее в лидера по стойкости к загниванию, а также защищаю ее от повреждения насекомыми. Эти достоинства лиственницы привели к тому, что ее стоимость остается неизменно высокой на протяжении всего года.

Деревянные окна из дуб

Дуб – одна из самых популярных пород древесины. Ее характеризует твердость, прочность, большой вес и стойкость к загниванию. У дуба весьма эффектная текстура, оригинальность которой придает заметный рисунок волокон. Дуб обладает широкой гаммой оттенков от светло-коричневого до зеленовато-коричневого цвета. Постепенно его древесина становится все более темной и приобретает характерный благородный вид. Обычно цвет древесины дуба подбирают, исходя из интерьера помещения. Долгое время дуб был самой популярной породой для изготовления столярных и мебельных изделий.

Современные технологии позволили использовать для производства окон ясень.

 

Деревянные окна из ясеня

Ясень относится к одним из самых ценных пород дерева. Его отличает высокая прочность и вязкость. Его текстура отличается четким рисунком и ярко выраженными волокнами. С ясенем легко работать, так как он очень эластичен, хорошо сушится и обрабатывается механически. Цвет его древесины схож с цветом древесины дуба, но является более светлым и ярким. Физико-механические свойства ясеня, такие как прочность и твердость, не хуже, чем у дуба. Стоимость ясеня довольно высока.

Хотя, на первый взгляд, окна выглядят просто и цельно, на самом деле, они представляют собой сложную конструкцию, при создании которой используются современные достижения многих наук.

Благодаря новейшему современному оборудованию, деревянные окна могут иметь любую форму: от традиционной прямоугольной до арочной.

Пластиковые окна

Если вы решили установить в своем доме пластиковые окна, то можете быть уверены, что они доставят вам массу удовольствия. Пластиковые окна становятся все популярнее, и сейчас почти все новостройки оснащены именно ими. Притом, что пластиковые окна обладают большинством свойств деревянных конструкций, они стоят намного дешевле.

Основные достоинства пластиковых окон – это долгий срок службы, изысканный вид, который способен вписаться в любой интерьер, и невысокая цена. Многие люди выбирают пластиковые окна из-за их высокого уровня тепло- и звукоизоляции: по сравнению с деревянными окнами, пластиковые способны снизить уровень шума на 2,5 раза. Окна ПВХ не портятся от резких перепадов температуры: они способны выдержать температурные нагрузки от –50 до +50 градусов. Пластиковое окно пожаробезопасно, так как оно обладает свойством самозатухания. Пластиковые окна наиболее просты в уходе: их достаточно время от времени протирать от пыли влажной тряпкой, их не надо перекрашивать из-за облупившейся краски и заклеивать на зиму. И, конечно же, главная причина, по которой стоит выбрать пластиковые окна, это их экологичность, окна ПВХ не способны нанести вред ни человеку, ни окружающей среде.

Стеклопакет

В то время, когда пластиковые окна только появились в России, многие люди путались с понятиями «окно ПВХ» и «стеклопакет»: некоторые полагали, что это два названия одного и того же явления. Однако это неправильно: на самом деле, стеклопакет представляет собой необходимый элемент конструкции окна.

Основная функция окон ПВХ ничем не отличается от предназначения окон других видов – это предохранение человека от холода, ветра и влаги. Пластиковые окна намного лучше, чем деревянные, справляются с этой задачей. Герметичные стеклопакеты, состоящие из нескольких слоев, отлично сохраняют тепло в вашем доме. И это позволит вам значительно сэкономить на покупке утеплителей и уплотнителей, на электроэнергии, которую требуют различные обогревательные приборы, и, конечно же, на консультациях врача, к кому вы обратитесь по поводу простуды.

Любое пластиковое окно избавит вас от раздражающих звуков, проникающих с улицы. Вы сможете наблюдать за проезжающими мимо вашего дома автомобилями и трамваями и не слышать ни визга шин, ни их сигналов.

ПВХ (Пластиковый профиль)

Несомненное достоинство пластикового профиля состоит в том, что его внешний вид совмещает в себе изысканность и классического, и современного интерьера. Его ровная поверхность не потребует от вас почти никакого ухода, и долгие годы будет радовать вас почти идеальной белизной. Подкрашивание облупившейся краски и починка покоробившихся после зимы створок останется в прошлом.

То, что пластик является безвредным и экологичным материалом, — не дезинформация, распространяемая фирмами, продающими окна ПВХ, а реальный факт действительности. Подтверждением этому служит то, что пластик используется при производстве и изготовлении игрушек, посуды корпусов электрических чайников и утюгов, а также других предметов, которые распространены в нашем быту. Если вы все еще сомневаетесь в экологичности ПВХ, то вас должен убедить тот факт, что пластик используется и в создании сосудов для хранения донорской крови и кровяной плазмы. А требования к безопасности материалов в медицине особенно высокие. Или другой факт: в ДК-Хаусе, здании, специально предназначенном для аллергиков и астматиков, все окна выполнены из пластика. И это не случайно: именно на окнах ПВХ остановила свой выбор специальная группа врачей, которая после нескольких лет исследований пришла к выводу, что пластик не выделяет вредных для организма человека химических веществ. В Берлине пластиковые трубопроводы для питьевой воды используются уже около 50 лет, и за это время был сделан однозначный вывод о том, что никакого вреда здоровью человека пластик не наносит.

Всевозможные мифы о вредном воздействии пластика на организм человека появились вследствие эксплуатации окон, выполненных из некачественного ПВХ, экологичность которого ничем не подтверждается. Поэтому при покупке обратите особое внимание на гигиенический сертификат и сертификат пожарной безопасности, которые должны иметься у каждого профиля ПВХ.

Пластиковые окна сделают ваш дом более теплым и практичным.

Уплотнение дверей

Звукоизоляция двери и её уплотнение очень важный момент, на который нужно обратить внимание при установки двери. Во первых звукоизоляция двери это отсутствие сквозняков, то есть благоприятное отражение на здоровье человека. Во вторых звукоизоляция двери, это разумеется фильтрация и поглощение звука, то есть можно сказать прямая «обязанность»  двери. Как самому произвести уплотнение,  для хорошей звукоизоляции двери,  показано на данной странице сайта.

Существуют различные виды нащельных реек, позволяющих предотвратить появление сквозняков, однако наибольшее значение имеет хорошая подгонка самой двери. Например, если вы прибьете рейку к заедающей двери, то последняя вообще перестанет закрываться или открываться.

В большинстве случаев достаточно просто осмотреть дверь, чтобы определить место заедания. Если это не удается сделать, то закройте дверь и введите кусочек тонкого картона в щель между дверью и дверной рамой (коробкой); перемещая картон вдоль щели, легко установить места плотной стыковки, приводящей к заеданию. Эту же задачу можно решить иным способом, нанеся на край двери линию с помощью цветного мелка. Несколько раз плотно закройте и откройте дверь и затем внимательно осмотрите линию: в местах плотной стыковки двери и коробки мел будет стерт.

Еще одна причина заедания двери — ее провисание вследствие ослабления дверных петель. Проще всего плотно закрутить шурупы; если это не помогает, то удалите старые шурупы, забейте в отверстия от них деревянные заглушки и закрутите новые. Дверь может заедать при разбухании одного из ее участков. В этом случае рекомендуется подложить под одну из петель тонкую прокладку или срезать часть древесины рубанком. Если заедает край двери с защелкой, то лучше всего снять дверь и обработать край с петлями рубанком; это намного проще, чем оставить дверь на месте, снять замок, а уж потом подрезать заедающий край. Решив все указанные проблемы, подберите нащельную рейку типа тех, что представлены на рисунке. При скользящей двери используйте те же приемы, что применялись при уплотнении скользящих окон.

Типы нащельных реек. Большой прочностью и эффективностью отличается клиновидная планка; трубка из пластика хороша своими упругими свойствами, позволяющими надежно закрывать щели между дверью и рамой. Очень доступны по цене ленты из пеноматериалов с клеящим слоем; они бывают двух видов — прямоугольные и остроконечные. Достаточно эффективны металлические и пластиковые рейки со щетками.

Прямоугольная лента из пеноматериала; остроконечная лента из пеноматериала; пластиковая трубка; клиновидная планка; планка со щеткой

Регулировка двери. Если заедает верхний или нижний края двери, то обработайте их рубанком или шкуркой. При заедании боковой стороны, на которой установлен замок, можно решить проблему с помощью прокладки из дерева или пластика. Подложите кусок дерева под дверь, открутите основание петли и подложите под него прокладку; после этого вновь закрепите петлю. При этом следуйте правилу: если заедает верхняя часть двери, то прокладка ставится под основание нижней петли и наоборот. Если заедает край двери с петлями, то устанавливайте прокладку в той петле, которая расположена ближе к месту заедания.

Установка клиновидной планки. Отрежьте планки по размерам, чтобы их можно было установить в верхней части дверного проема и по бокам. Верхние концы вертикальных планок и оба конца верхней планки срежьте под углом 45°. Не забудьте вырезать проемы для петель и дверного замка. После этого прибейте планки, как показано на рисунке внизу.

Установка наружных планок. Отрежьте верхнюю и боковые планки по требуемым размерам и установите их в дверной проем, как показано на рисунке. Неплотно прикрутив планки шурупами, проверьте, насколько плотно прилегает дверь: в идеале между дверью и планками должен проходить лист бумаги. После этого плотно закрутите все шурупы.

Уплотнение нижней части двери

Внешние двери следует уплотнять всегда, при этом нащельные рейки прибиваются к внутренней лицевой поверхности двери. Если требуется поддерживать в одной из комнат жилища более высокую температуру, то ее дверь тоже следует уплотнить с внешней или внутренней стороны. Нащельные рейки очень разнообразны, среди них вы всегда найдете подходящую к вашим дверям. Плоские пороговые рейки (внизу, слева) состоят из алюминиевого или пластикового основания, на котором крепятся щетки или пластины из резины. Такие рейки подойдут как для внутренних, так и для внешних дверей. Рейки со щетками рекомендуется использовать для уплотнения скользящих дверей, поскольку другие виды реек будут препятствовать скольжению. Некоторые щетки имеют пластиковый щиток, который препятствует проникновению влаги: понятно, что такие рейки используются для уплотнения внешних дверей. Комбинированные рейки (внизу, в центре) состоят из двух частей нейлоновой щетки и металлической планки. При этом щетка крепится к двери, а планка — на пороге. Внешние двери оснащаются специальными рейками, форма которых не позволяет воде проникать в дом (внизу, справа). Канавка, вырезанная в подобной рейке, не дает воде проникать снизу.

Установка плоской пороговой рейки

Как закрепить рейку. Вырежьте рейку по ширине двери и прикрутите ее к нижней части двери шурупами. Рейка должна быть как можно ближе к полу или порогу, но не препятствовать движению двери. Многие рейки имеют продолговатые отверстия для шурупов, что позволяет легко производить регулировку.

Установка комбинированной рейки

Как закрепить металлическую планку. Обрежьте планку и щетку по длине порога. Прикрутите планку шурупами, как показано на рисунке; проследите за тем, чтобы нависающий край планки был обращен вовнутрь дверного проема.

Как установить щетку. Установите щетку так, чтобы она создавала легкое давление на планку. Используя шурупы, прикрутите щетку в нижней части внутренней лицевой поверхности двери.

Установка рейки на внешней двери

Как закрепить рейку. Вырезав рейку подходящей длины, расположите ее так, чтобы дверь свободно открывалась и закрывалась. Нижняя часть рейки должна быть вровень (или выше на пару миллиметров) с нижним краем двери. Закрыв дверь, укрепите рейку с внешней стороны шурупами или гвоздями. Используйте шурупы или гвозди, не поддающиеся ржавчине. Щель между рейкой и поверхностью двери заделайте наполнителем, это предотвратит гниение дерева.

Раздвижные двери

Если вы решили установить у себя в квартире раздвижную дверь, то возможно вы сделали правильный выбор. У раздвижных дверей есть свои плюсы. Во первых раздвижные двери хороши в тесном коридоре, для того, чтобы дверь не оказалось препятствием для проникновения в комнату. Во вторых разумеется изысканность и индивидуальность интерьера, вызванная при добавления в интерьер раздвижных дверей. Но есть и свои минусы. Раздвижная дверь пропускает свет, звуки и запахи, так как отсутствует плотное уплотнение двери. Так, что выбирать вам. И мы вам в этом поможем,  рассказав подробно, что является хорошей раздвижной дверью и на что стоит обратить своё внимание при её покупке.

По по способу открывания двери делятся на три вида: распашные, складные и раздвижные.

С распашными дверями мы имеем дело каждый день. Такие двери подвешены на петлях и открываются от себя или на себя.

Складные двери — подарок для оригиналов и любителей экзотики в интерьере. Они состоят из отдельных секций, соединенных стальными пружинами, прикрепленными к шарнирным планкам. Их основной недостаток — практически не защищают от шума.

Их очевидный плюс — при открывании не занимают лишнего места. Вот оно, подумала я, одно из лучших изобретений человечества. Но не так все просто. У них тоже есть свои минусы, правда, и плюсы имеются.

Бывают еще раздвижные перегородки. Кардинальных различий между ними и дверями-купе мне назвать не смогли. Основное принципиальное отличие: если закрывается дверной проем — то это дверь, если перегораживается целая комната — это перегородка.

Раздвижная дверь существует не сама по себе. Она состоит из нескольких элементов, входящих в комплект. В инструкциях на иностранном языке это понятие определяется коротким словом kit, что в переводе с английского означает <набор>.
В наборе прежде всего имеются:

  • дверное полотно (то есть само <тело> двери);
  • дверная коробка;
  • комплект направляющих (или, иначе, механизм для раздвижных дверей, с помощью которого дверь подвешивается в уже имеющуюся дверную коробку к верхнему направляющему рельсу);
  • ручки и другая фурнитура для раздвижных дверей;
  • кассета (может входить в комплект, а может и не входить).

Полотно

 

Обычно раздвижные двери состоят из нескольких полотен (их, как правило, не больше восьми), но могут быть и из одного. Если вы решили прикрыть дверной проем, громадный, как кремлевские ворота, то вам все восемь полотен и понадобятся. Во сколько обойдется вся конструкция, даже страшно сосчитать. Но в обычной среднестатистической квартире хватит и одного полотна.

Кстати, если верх двери выполнен в форме арки, увы, с мечтой о раздвижной двери придется распрощаться.

Напоминаем, что на свете существует всего четыре типа дверных полотен:

 

1. Полотна из комбинированных материалов. Основа — бруски недорогих пород дерева (например, сосны), а также древесноволокнистая или древесностружечная плита (ДВП и ДСП). Сверху основа оклеена шпоном ценных пород дерева.
2. Полотна из массива дерева (цельной древесины).
3. Полотна из дерева и стекла.
4. Для изысканного и причудливого вкуса есть в продаже стеклянные полотна с алюминиевой окантовкой.

Если вы пока не готовы столько заплатить за красивый кусок стекла, можно купить двери попроще — из ДВП или ДСП. Тоже получится неплохая раздвижная дверь. Главное, чтобы все остальные <дверные> элементы были грамотно подобраны.

Коробка

 

Почему ее так называют специалисты — тайна, по форме дверная коробка, скорее, напоминает букву <П>. Коробка, это конструкция, которую вставляют в проем, и уже на нее вешают полотно. Сделана коробка из цельных кусков дерева. Ясное дело, что на пустом месте коробка держаться не будет, так что к дверному проему крепят ее клеем или шурупами.

Но одной коробкой дело не ограничивается: в комплекте есть еще такая вещь, как наличники — декоративные планки. Они обрамляют и украшают дверной проем. Самое интересное, что к коробке они не относятся, но и без нее не существуют. Кстати, надо иметь в виду, что в цену за раздвижную дверь должна входить стоимость дверного полотна, коробки и наличников.
Теперь предлагаю разобраться, что есть комплект направляющих.

Комплект направляющих (механизм для раздвижных дверей)

Без этого комплекта дверь будет стоять на месте, как истукан. Как, спрашивается, можно открыть и закрыть раздвижную дверь, если нет рельсы (по- другому — профильных направляющих), роликов, стопора и ограничителя? Отвечаем — никак. Это очень важные детали нашего kit’а. И к их монтажу нужно отнестись со всей серьезностью.

Стопор и ограничитель фиксируют дверь и не дадут ей выехать из стены слишком далеко (задают ей максимальное расстояние). Ограничитель крепится к полу, а стопор — на стене сверху.

 

Есть еще одно правило: при подборе механизма надо обязательно учитывать вес двери. Допустим, для двери весом 40-75 кг сойдет механизм и с двумя роликами, а вот для полотна весом 75-120 кг нужны уже <все четыре колеса>. Поэтому даем совет: не надо экономить на механизме. Тут логика простая: чем дороже дверь, тем дороже механизм.

И не рекомендуем покупать механизм самостоятельно: если ошибетесь, вся ответственность достанется вам лично. И если купленная дверь будет плохо ездить по неудачно купленному механизму, то винить, кроме себя, понятное дело, некого. Поэтому лучше взвалить хлопоты на фирму, где вы решили приобрести полотно. И если вдруг что-то поедет не туда, то виновата будет фирма. С нее и спросите по полной программе за брак.

Фурнитура

На самом деле под иностранным и малопонятным словосочетанием <фурнитура для дверей-купе> подразумеваются дверные ручки. Но внимание: ручки для обычных распашных дверей здесь не годятся! Основное отличие — они не выпирают за край полотна, чтобы дверь могла беспрепятственно <въезжать> в стену.

Обычно такие ручки продаются вместе с дверным полотном, но их можно сделать и на заказ по каталогу, особенно если вам необходимы ручки с замком.

Но это еще не все. К фурнитуре относится еще одно интересное приспособление, напоминающее по форме шляпу-цилиндр. Монтируется оно в торец дверного полотна. Зацепив за эту <шляпу> пальцем, вы заставите дверь выехать из стены.

Кассета

 

Она может входить, а может не входить в джентльменский набор для дверей. Здесь все зависит от вашего желания. Но если вы хотите, чтобы раздвижная дверь уходила в стену, специалисты советуют использовать металлический каркас (кассету). Чтобы понять, что это такое, вспомните видеокассету и коробочку, в которую она вставляется. Теперь представьте, что видеокассета — это дверное полотно, а бумажная коробка — металлический каркас.

Предположим, вы решили не экономить и <упаковать> дверь в металлический каркас. Для этого надо будет разрушить часть стены, увы, подняв на ноги всех соседей. Но по-другому — никак. В пролом устанавливается кассета и комплект направляющих. Потом <травмированное> место, как правило, зашивают гипсокартоном. Если все сделано правильно, то дверь будет ездить как по маслу.

А что будет, если денег на кассету тратить не хочется? Будет следующее: вам все равно ломают стену, устанавливают механизм, по которому будет ездить дверь, и опять-таки обшивают гипсокартоном. Возникает законный вопрос: <Так зачем тогда нужна кассета?> Отвечаем. Во-первых, кассета облегчает установку, а во-вторых, дверь в кассете труднее выбить или покорежить.

Достоинства и недостатки

Теперь давайте подсчитаем убытки и взвесим все плюсы и минусы. Нам ведь главное — понять, приобретая такую дверь, хороша она или плоха для нашей жизни в быту и вообще нужна ли она нам?

Итак, меня грела мысль, что с помощью дверей-купе в своей квартирке (размерами больше подходящей сказочной Дюймовочке) я увеличу полезную площадь помещения. Станет просторнее. Кроме того, раздвижные двери хороши в тесном коридоре, чтобы не треснуть кого-то нечаянно по лбу. Это их очевидные плюсы.

Но раздвижная дверь пропускает свет, запахи и звуки гораздо лучше распашной, потому что между дверным полотном и коробкой образуются немалые щели.  И еще. Цены на двери-купе выше, чем на обычные, распашные. Это минусы.

Какие еще неприятности случаются с раздвижными дверями? Они могут начать дребезжать, двигаться неровно, рывками, их вообще может заклинить. И во всем этом, между прочим, будет виноват раздвижной механизм. Поэтому напоминаем еще раз, что выбирать его нужно с особенным тщанием, не забыв уточнить у продавца срок гарантии.

Лучшие двери из Италии

Но механизм механизмом, а все-таки хочется, чтобы и сама дверь (то есть полотно) была красивой, добротной и прослужила долго. Как мы уже говорили, для раздвижной двери подходит обычное дверное полотно, главное, чтобы оно было качественным. Фирм-производителей дверей на нашем рынке представлено много. Больше всего итальянских. Потом идут финские, немецкие и российские компании.

Если вы считаете, что выбор скудноват, и хотите знать, где же двери других стран, отвечаем. У нас еще продаются шведские, американские, английские двери. Но их мало. Дело в том, что некоторые российские фирмы закупили западные технологии и лепят такие же двери из ДВП и ДСП. И очень даже неплохие.

Но почему все-таки итальянские двери-купе выбились в лидеры по продажам? И я решила провести журналистское расследование и выяснить, в чем секрет их популярности. На первом этапе расследования появились две противоречивые версии. В одной фирме (которая торгует итальянскими дверями) мне сказали, что итальянцы, дескать, давным-давно законодатели <древесной> дверной моды. В другой компании (которая, понятно, не имеет отношения к итальянским изделиям) с ехидством заметили, что итальянские двери, мол, очень дорогие и для того, чтобы их продать, нужна обширная рекламная кампания. (С другой стороны, кому когда мешала хорошая качественная реклама?)

В результате опроса <дверных> фирм и компаний список фаворитов выглядел так:

1. Итальянцы (у них действительно давние традиции производства изделий из дерева, в том числе и дверей);

2. Немцы (очень хорошее, грамотное оборудование, но и себестоимость изделий выше, чем у итальянцев);

3. Испанцы (качество дверей, возможно, и уступает итальянскому и немецкому, но зато цены вполне приемлемые для среднего потребителя).

Как видите, первенство все-таки осталось за итальянскими фирмами.

Массив или что?

Давайте слегка и ненадолго отвлечемся от темы и выясним, так ли уж хорош этот самый массив, горячо любимый нашим потребителем.

Для того чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим двери из массива и комбинированных материалов по четырем показателям:

Двери из массива Двери из комбинированных материалов
Россия
1. Неплохой внешний вид
2. Экологически чистые (имеется в виду отсутствие вредных для здоровья человека испарений). См. комментарий
3. Цена 300 — 500$
4. Вероятность рассыхания и того, что дверь <поведет>, — 95%
Не производят, потому что оборудование стоит дорого
Италия
1. Великолепный внешний вид
2. Относительная экологическая чистота (абсолютная невозможна)
3. Цена 900 — 1500$
4. Вероятность рассыхания и того, что дверь <поведет>, — 50% (половина на половину). Хотя при нашем климате весьма вероятно, это вопрос времени
1. Отличный внешний вид
2. Относительная экологическая чистота (см. комментарий)
3. Цена 220 — 1200$ (оптимальное соотношение цены и качества)
4. Минимальная вероятность того, что дверь <поведет>
Испания
Не представлены на московском рынке 1. Внешний вид неплохой (в отличие от итальянских дверей шпон не самый качественный, коробка и наличники сделаны не из дерева, а из МДФ и ДСП, используют блестящий, а не матовый лак)
2. Относительная экологическая чистота
3. Цена 200 — 400$
4. Небольшая вероятность того, что дверь <поведет>

Комментарий к таблице:

К пункту 2. Экологическая чистота. Массив — это, конечно, не ДВП и ДСП, и испарять вредные вещества не будет — все натурально. Но не забывайте, что древесину покрывают лаком. Вот здесь-то возникает правомерный вопрос: <Кто-нибудь в России использует экологически чистый лак?> Хороший лак стоит дорого, поэтому в большинстве случаев производители кроют тем, что подешевле. У нас это не возбраняется. А между тем в той же Италии ведется серьезная борьба за экологию. Там есть даже специальные организации . Они следят, чтобы деятельность любого производства была подтверждена экологическим сертификатом. Без этого документа фабрику могут просто закрыть. Если говорить о краске, то сейчас итальянцы пользуются полиуретановыми красками на водной основе, то есть экологически чистыми. Словом, покупая российскую дверь из массива, имейте в виду, что 100-процентной гарантии экологической чистоты не может дать никто.

К пункту 4. Многие считают, что двери из ДСП и ДВП вредны для здоровья. Но их экологическая чистота подтверждена сертификатом. А это документ серьезный.

За что мы платим?

Но вернемся к раздвижным дверям. Итак, за что же мы все-таки платим? Как упоминалось ранее, приобрести механизм для раздвижной двери можно двумя путями: обратившись в фирму, которая торгует механизмами в розницу, или купив дверное полотно сразу вместе с механизмом.

Если вы выбрали первый способ, просчитать свои расходы можете самостоятельно. Но если заказываете раздвижную дверь, полагаясь на выбор фирмы, здесь придется столкнуться с ценовой загадкой. Вам выставят счет за приобретенный комплект в целом. Дело в том, что цена рассчитывается не в России, а в той стране, откуда привезут заказ. Так что цену за каждую составляющую вам не скажут ни за что. И не из вредности — скорее всего, они ее просто не знают.

Объясняю на примерах (все цены, конечно, приблизительные). Допустим, вы выбрали дверное полотно за 900$. Но за раздвижную дверь вы должны заплатить гораздо больше: 1548$ (при движении в стену) и 1300$ (при движении двери по стене).

Как видите, разница существенная — 648$ и 400$ соответственно. Что же в нее входит? Разберемся.
В 648$ включены:

  • 470$ — кассета с механизмом,
  • 178$ — комплект коробки для двери-купе, уходящей в стену.

В 400$ включены:

  • 80$ — цена механизма,
  • 320$ — расходы по изменению дверного полотна и коробки (то есть превращение двери из распашной в дверь-купе).

И в том, и в другом случае прибавьте к исходной цене стоимость услуг по доставке дверного полотна и комплектующих, по установке кассеты с разрушением части стены и обшивкой гипсокартоном (200-250$). Добавьте наценку (20-50%) за изготовление полотна нестандартных размеров (речь идет о двери, состоящей из одного полотна, а уж о шести боюсь и заикаться). А теперь подсчитайте.

На чем можно сэкономить?

Если вы человек состоятельный, то вполне можете дополнить и украсить интерьер своего особняка раздвижной дверью, скажем, из шести полотен. А если с деньгами негусто, но такую дверь очень хочется, то кое в чем на покупке сэкономить все-таки можно. Даем справку:

1. Дверь стандартных размеров дешевле, чем дверь на заказ.
2. »Глухая» дверь стоит меньше, чем дверь со стеклом.
3. Можно не покупать кассету — это тоже экономия.

И последнее. Если после всех расчетов вы все равно хотите раздвижную дверь, то ни в коем случае ни в чем себе не отказывайте! Тем более что ваша жизнь с раздвижной дверью будет следующей:

1. Интерьер квартиры станет еще изысканней и индивидуальнее.
2. А в малогабаритной квартире появится немного больше места.

Если вы решили установить у себя в квартире раздвижную дверь, то возможно вы сделали правильный выбор. У раздвижных дверей есть свои плюсы. Во первых раздвижные двери хороши в тесном коридоре, для того, чтобы дверь не оказалось препятствием для проникновения в комнату. Во вторых разумеется изысканность и индивидуальность интерьера, вызванная при добавления в интерьер раздвижных дверей. Но есть и свои минусы. Раздвижная дверь пропускает свет, звуки и запахи, так как отсутствует плотное уплотнение двери. Так, что выбирать вам. И мы вам в этом поможем,  рассказав подробно, что является хорошей раздвижной дверью и на что стоит обратить своё внимание при её покупке.

По по способу открывания двери делятся на три вида: распашные, складные и раздвижные.

С распашными дверями мы имеем дело каждый день. Такие двери подвешены на петлях и открываются от себя или на себя.

Складные двери — подарок для оригиналов и любителей экзотики в интерьере. Они состоят из отдельных секций, соединенных стальными пружинами, прикрепленными к шарнирным планкам. Их основной недостаток — практически не защищают от шума.

Их очевидный плюс — при открывании не занимают лишнего места. Вот оно, подумала я, одно из лучших изобретений человечества. Но не так все просто. У них тоже есть свои минусы, правда, и плюсы имеются.

Бывают еще раздвижные перегородки. Кардинальных различий между ними и дверями-купе мне назвать не смогли. Основное принципиальное отличие: если закрывается дверной проем — то это дверь, если перегораживается целая комната — это перегородка.

Раздвижная дверь существует не сама по себе. Она состоит из нескольких элементов, входящих в комплект. В инструкциях на иностранном языке это понятие определяется коротким словом kit, что в переводе с английского означает <набор>.
В наборе прежде всего имеются:

  • дверное полотно (то есть само <тело> двери);
  • дверная коробка;
  • комплект направляющих (или, иначе, механизм для раздвижных дверей, с помощью которого дверь подвешивается в уже имеющуюся дверную коробку к верхнему направляющему рельсу);
  • ручки и другая фурнитура для раздвижных дверей;
  • кассета (может входить в комплект, а может и не входить).

Полотно

 

Обычно раздвижные двери состоят из нескольких полотен (их, как правило, не больше восьми), но могут быть и из одного. Если вы решили прикрыть дверной проем, громадный, как кремлевские ворота, то вам все восемь полотен и понадобятся. Во сколько обойдется вся конструкция, даже страшно сосчитать. Но в обычной среднестатистической квартире хватит и одного полотна.

Кстати, если верх двери выполнен в форме арки, увы, с мечтой о раздвижной двери придется распрощаться.

Напоминаем, что на свете существует всего четыре типа дверных полотен:

 

1. Полотна из комбинированных материалов. Основа — бруски недорогих пород дерева (например, сосны), а также древесноволокнистая или древесностружечная плита (ДВП и ДСП). Сверху основа оклеена шпоном ценных пород дерева.
2. Полотна из массива дерева (цельной древесины).
3. Полотна из дерева и стекла.
4. Для изысканного и причудливого вкуса есть в продаже стеклянные полотна с алюминиевой окантовкой.

Если вы пока не готовы столько заплатить за красивый кусок стекла, можно купить двери попроще — из ДВП или ДСП. Тоже получится неплохая раздвижная дверь. Главное, чтобы все остальные <дверные> элементы были грамотно подобраны.

Коробка

 

Почему ее так называют специалисты — тайна, по форме дверная коробка, скорее, напоминает букву <П>. Коробка, это конструкция, которую вставляют в проем, и уже на нее вешают полотно. Сделана коробка из цельных кусков дерева. Ясное дело, что на пустом месте коробка держаться не будет, так что к дверному проему крепят ее клеем или шурупами.

Но одной коробкой дело не ограничивается: в комплекте есть еще такая вещь, как наличники — декоративные планки. Они обрамляют и украшают дверной проем. Самое интересное, что к коробке они не относятся, но и без нее не существуют. Кстати, надо иметь в виду, что в цену за раздвижную дверь должна входить стоимость дверного полотна, коробки и наличников.
Теперь предлагаю разобраться, что есть комплект направляющих.

Комплект направляющих (механизм для раздвижных дверей)

Без этого комплекта дверь будет стоять на месте, как истукан. Как, спрашивается, можно открыть и закрыть раздвижную дверь, если нет рельсы (по- другому — профильных направляющих), роликов, стопора и ограничителя? Отвечаем — никак. Это очень важные детали нашего kit’а. И к их монтажу нужно отнестись со всей серьезностью.

Стопор и ограничитель фиксируют дверь и не дадут ей выехать из стены слишком далеко (задают ей максимальное расстояние). Ограничитель крепится к полу, а стопор — на стене сверху.

 

Есть еще одно правило: при подборе механизма надо обязательно учитывать вес двери. Допустим, для двери весом 40-75 кг сойдет механизм и с двумя роликами, а вот для полотна весом 75-120 кг нужны уже <все четыре колеса>. Поэтому даем совет: не надо экономить на механизме. Тут логика простая: чем дороже дверь, тем дороже механизм.

И не рекомендуем покупать механизм самостоятельно: если ошибетесь, вся ответственность достанется вам лично. И если купленная дверь будет плохо ездить по неудачно купленному механизму, то винить, кроме себя, понятное дело, некого. Поэтому лучше взвалить хлопоты на фирму, где вы решили приобрести полотно. И если вдруг что-то поедет не туда, то виновата будет фирма. С нее и спросите по полной программе за брак.

Фурнитура

На самом деле под иностранным и малопонятным словосочетанием <фурнитура для дверей-купе> подразумеваются дверные ручки. Но внимание: ручки для обычных распашных дверей здесь не годятся! Основное отличие — они не выпирают за край полотна, чтобы дверь могла беспрепятственно <въезжать> в стену.

 

Обычно такие ручки продаются вместе с дверным полотном, но их можно сделать и на заказ по каталогу, особенно если вам необходимы ручки с замком.

Но это еще не все. К фурнитуре относится еще одно интересное приспособление, напоминающее по форме шляпу-цилиндр. Монтируется оно в торец дверного полотна. Зацепив за эту <шляпу> пальцем, вы заставите дверь выехать из стены.

Кассета

 

Она может входить, а может не входить в джентльменский набор для дверей. Здесь все зависит от вашего желания. Но если вы хотите, чтобы раздвижная дверь уходила в стену, специалисты советуют использовать металлический каркас (кассету). Чтобы понять, что это такое, вспомните видеокассету и коробочку, в которую она вставляется. Теперь представьте, что видеокассета — это дверное полотно, а бумажная коробка — металлический каркас.

Предположим, вы решили не экономить и <упаковать> дверь в металлический каркас. Для этого надо будет разрушить часть стены, увы, подняв на ноги всех соседей. Но по-другому — никак. В пролом устанавливается кассета и комплект направляющих. Потом <травмированное> место, как правило, зашивают гипсокартоном. Если все сделано правильно, то дверь будет ездить как по маслу.

А что будет, если денег на кассету тратить не хочется? Будет следующее: вам все равно ломают стену, устанавливают механизм, по которому будет ездить дверь, и опять-таки обшивают гипсокартоном. Возникает законный вопрос: <Так зачем тогда нужна кассета?> Отвечаем. Во-первых, кассета облегчает установку, а во-вторых, дверь в кассете труднее выбить или покорежить.

Достоинства и недостатки

Теперь давайте подсчитаем убытки и взвесим все плюсы и минусы. Нам ведь главное — понять, приобретая такую дверь, хороша она или плоха для нашей жизни в быту и вообще нужна ли она нам?

Итак, меня грела мысль, что с помощью дверей-купе в своей квартирке (размерами больше подходящей сказочной Дюймовочке) я увеличу полезную площадь помещения. Станет просторнее. Кроме того, раздвижные двери хороши в тесном коридоре, чтобы не треснуть кого-то нечаянно по лбу. Это их очевидные плюсы.

Но раздвижная дверь пропускает свет, запахи и звуки гораздо лучше распашной, потому что между дверным полотном и коробкой образуются немалые щели.  И еще. Цены на двери-купе выше, чем на обычные, распашные. Это минусы.

Какие еще неприятности случаются с раздвижными дверями? Они могут начать дребезжать, двигаться неровно, рывками, их вообще может заклинить. И во всем этом, между прочим, будет виноват раздвижной механизм. Поэтому напоминаем еще раз, что выбирать его нужно с особенным тщанием, не забыв уточнить у продавца срок гарантии.

Лучшие двери из Италии

Но механизм механизмом, а все-таки хочется, чтобы и сама дверь (то есть полотно) была красивой, добротной и прослужила долго. Как мы уже говорили, для раздвижной двери подходит обычное дверное полотно, главное, чтобы оно было качественным. Фирм-производителей дверей на нашем рынке представлено много. Больше всего итальянских. Потом идут финские, немецкие и российские компании.

Если вы считаете, что выбор скудноват, и хотите знать, где же двери других стран, отвечаем. У нас еще продаются шведские, американские, английские двери. Но их мало. Дело в том, что некоторые российские фирмы закупили западные технологии и лепят такие же двери из ДВП и ДСП. И очень даже неплохие.

Но почему все-таки итальянские двери-купе выбились в лидеры по продажам? И я решила провести журналистское расследование и выяснить, в чем секрет их популярности. На первом этапе расследования появились две противоречивые версии. В одной фирме (которая торгует итальянскими дверями) мне сказали, что итальянцы, дескать, давным-давно законодатели <древесной> дверной моды. В другой компании (которая, понятно, не имеет отношения к итальянским изделиям) с ехидством заметили, что итальянские двери, мол, очень дорогие и для того, чтобы их продать, нужна обширная рекламная кампания. (С другой стороны, кому когда мешала хорошая качественная реклама?)

В результате опроса <дверных> фирм и компаний список фаворитов выглядел так:

1. Итальянцы (у них действительно давние традиции производства изделий из дерева, в том числе и дверей);

2. Немцы (очень хорошее, грамотное оборудование, но и себестоимость изделий выше, чем у итальянцев);

3. Испанцы (качество дверей, возможно, и уступает итальянскому и немецкому, но зато цены вполне приемлемые для среднего потребителя).

Как видите, первенство все-таки осталось за итальянскими фирмами.

Массив или что?

Давайте слегка и ненадолго отвлечемся от темы и выясним, так ли уж хорош этот самый массив, горячо любимый нашим потребителем.

Для того чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим двери из массива и комбинированных материалов по четырем показателям:

Двери из массива Двери из комбинированных материалов
Россия
1. Неплохой внешний вид
2. Экологически чистые (имеется в виду отсутствие вредных для здоровья человека испарений). См. комментарий
3. Цена 300 — 500$
4. Вероятность рассыхания и того, что дверь <поведет>, — 95%
Не производят, потому что оборудование стоит дорого
Италия
1. Великолепный внешний вид
2. Относительная экологическая чистота (абсолютная невозможна)
3. Цена 900 — 1500$
4. Вероятность рассыхания и того, что дверь <поведет>, — 50% (половина на половину). Хотя при нашем климате весьма вероятно, это вопрос времени
1. Отличный внешний вид
2. Относительная экологическая чистота (см. комментарий)
3. Цена 220 — 1200$ (оптимальное соотношение цены и качества)
4. Минимальная вероятность того, что дверь <поведет>
Испания
Не представлены на московском рынке 1. Внешний вид неплохой (в отличие от итальянских дверей шпон не самый качественный, коробка и наличники сделаны не из дерева, а из МДФ и ДСП, используют блестящий, а не матовый лак)
2. Относительная экологическая чистота
3. Цена 200 — 400$
4. Небольшая вероятность того, что дверь <поведет>

Комментарий к таблице:

К пункту 2. Экологическая чистота. Массив — это, конечно, не ДВП и ДСП, и испарять вредные вещества не будет — все натурально. Но не забывайте, что древесину покрывают лаком. Вот здесь-то возникает правомерный вопрос: <Кто-нибудь в России использует экологически чистый лак?> Хороший лак стоит дорого, поэтому в большинстве случаев производители кроют тем, что подешевле. У нас это не возбраняется. А между тем в той же Италии ведется серьезная борьба за экологию. Там есть даже специальные организации . Они следят, чтобы деятельность любого производства была подтверждена экологическим сертификатом. Без этого документа фабрику могут просто закрыть. Если говорить о краске, то сейчас итальянцы пользуются полиуретановыми красками на водной основе, то есть экологически чистыми. Словом, покупая российскую дверь из массива, имейте в виду, что 100-процентной гарантии экологической чистоты не может дать никто.

К пункту 4. Многие считают, что двери из ДСП и ДВП вредны для здоровья. Но их экологическая чистота подтверждена сертификатом. А это документ серьезный.

За что мы платим?

Но вернемся к раздвижным дверям. Итак, за что же мы все-таки платим? Как упоминалось ранее, приобрести механизм для раздвижной двери можно двумя путями: обратившись в фирму, которая торгует механизмами в розницу, или купив дверное полотно сразу вместе с механизмом.

Если вы выбрали первый способ, просчитать свои расходы можете самостоятельно. Но если заказываете раздвижную дверь, полагаясь на выбор фирмы, здесь придется столкнуться с ценовой загадкой. Вам выставят счет за приобретенный комплект в целом. Дело в том, что цена рассчитывается не в России, а в той стране, откуда привезут заказ. Так что цену за каждую составляющую вам не скажут ни за что. И не из вредности — скорее всего, они ее просто не знают.

Объясняю на примерах (все цены, конечно, приблизительные). Допустим, вы выбрали дверное полотно за 900$. Но за раздвижную дверь вы должны заплатить гораздо больше: 1548$ (при движении в стену) и 1300$ (при движении двери по стене).

Как видите, разница существенная — 648$ и 400$ соответственно. Что же в нее входит? Разберемся.
В 648$ включены:

  • 470$ — кассета с механизмом,
  • 178$ — комплект коробки для двери-купе, уходящей в стену.

В 400$ включены:

  • 80$ — цена механизма,
  • 320$ — расходы по изменению дверного полотна и коробки (то есть превращение двери из распашной в дверь-купе).

И в том, и в другом случае прибавьте к исходной цене стоимость услуг по доставке дверного полотна и комплектующих, по установке кассеты с разрушением части стены и обшивкой гипсокартоном (200-250$). Добавьте наценку (20-50%) за изготовление полотна нестандартных размеров (речь идет о двери, состоящей из одного полотна, а уж о шести боюсь и заикаться). А теперь подсчитайте.

На чем можно сэкономить?

Если вы человек состоятельный, то вполне можете дополнить и украсить интерьер своего особняка раздвижной дверью, скажем, из шести полотен. А если с деньгами негусто, но такую дверь очень хочется, то кое в чем на покупке сэкономить все-таки можно. Даем справку:

1. Дверь стандартных размеров дешевле, чем дверь на заказ.
2. »Глухая» дверь стоит меньше, чем дверь со стеклом.
3. Можно не покупать кассету — это тоже экономия.

И последнее. Если после всех расчетов вы все равно хотите раздвижную дверь, то ни в коем случае ни в чем себе не отказывайте! Тем более что ваша жизнь с раздвижной дверью будет следующей:

1. Интерьер квартиры станет еще изысканней и индивидуальнее.
2. А в малогабаритной квартире появится немного больше места.

Межкомнатные двери

Межкомнатные двери

Межкомнатные двери – это тот элемент интерьера, который присутствует в каждом помещении. Однако благодаря разнообразию их цвета, фактуры, а также материалов, из которых она изготавливается, двери не делают интерьер обыденным, а напротив, способны придать ему индивидуальность и неповторимость. Двери могут изготавливаться их дерева, пластика, металла, стекла и композиционных материалов. Деревянные двери вписывают в интерьер жилых комнат лучше всего. Самыми распространенными являются двери из вишни, дуба, ореха, клена. Любой вид двери имеет свои достоинства и недостатки. Прочитав эту статью, вы сможете лучше определиться с тем, какие двери подходят именно для вас.

Двери филенчатые из массива твердых пород ценной древесины

Существует две технологии производства таких дверей. По первой конструкции все элементы двери крепятся друг к другу с помощью самоблокирующихся шиповых соединений, без использования клея. Такие двери способны прослужить человеку столетия, так как срок их использования ограничен только временем жизни древесины, а это несколько столетий. Двери, созданные по другой технологии, когда некоторые элементы крепятся друг к другу на клей, менее долговечны, но, тем не менее, срок их службы достаточно значителен. Филенчатые двери считаются очень престижными, так как при их изготовлении используются такие дорогие породы дерева как тик, дуб, орех, граб различные и тропические породы. Двери филенчатые из массива твердых пород ценной древесины стоят весьма дорого и хорошо смотрятся только в соответствующем, богатом интерьере.

Двери филенчатые из древесины мягких пород

Сегодня филенчатые двери из древесины мягких пород имеют весьма широкое распространение. Так, прекрасно сочетаясь с мебелью из сосны с сучками, они используются для создания интерьера в стиле «Кантри». Однако в городской квартире такие двери смотрятся не совсем хорошо, к тому же, они не очень подходят к ее микроклимату. Поэтому лучше использовать данные двери в загородных коттеджах.

Двери филенчатые из комбинированных материалов

Такие двери состоят из различных материалов, и поэтому технология их изготовления сложнее, чем у дверей, перечисленных выше. Небольшие количество ценных пород, которые требуются для изготовления такой двери, значительно снижает их стоимость. Ценные породы используются при создании таких дверей не в качестве массива, а в виде шпона толщиной 0,5-0,65 миллиметров. В результате ценные породы дерева на таких дверях показаны во всей красе, но при этом, требуется их не так много. Визуально различить филенчатые двери из комбинированных материалов и из массива твердых пород ценной древесины сможет лишь опытный специалист, настолько они похожи. Комбинированные материалы изготавливают из массива дешевой древесины, оклеенного с двух сторон материалом MDF или HDF. Это приводит к увеличению стойкости двери к температурным и влажностным колебаниям.

После того как шпон ценных пород дерева наклеивается на MDF, изделие отделывают различными пропитками и лаками – те же операции проводят и при производстве дверей из массива твердых пород ценной древесины. Срок службы дверей из комбинированных материалов не так долог, как у тех, что изготавливаются из твердых пород ценной древесины, однако прослужить около 50 лет они вполне способны.

В результате такой комбинации качеств у филенчатых дверей из комбинированных материалов появляются сразу три неоспоримых достоинства: 1) оптимальное соотношение цена-качество-срок службы, 2) отсутствие проблем при эксплуатации (даже самые неблагоприятные температурные и влажностные условия не приведут к порче двери), 3) благодаря изящной фактуре ценной древесины, дверь выглядит богато и престижно.

Двери щитовые

В настоящее время щитовые двери являются самыми распространенными на строительном рынке: почти 90% дверей, продаваемых во всех развитых странах, относятся именно к ним. Их производство сделало доступными недорогие и одновременно красивые двери для каждого. Понятие щитовые двери включает в себя самые разнообразные виды дверей, изготовленных на основе щита, с различными способами отделки и декорирования. Выделяют щиты, целиком заполненные деревянными полосами ДСП или брусками (рейками), а также щиты с мелкопустотным заполнением 1) деревянными полосами ДСП или брусками (рейками), 2) шпоном или картоном, 3) фанерой или твердой ДВП.

Щиты с мелкопустотным заполнением применяются для изготовления обычных межкомнатных дверей. Целиком заполненные щиты используются при необходимости усиленных дверных полотен. В настоящее время на технологических линиях используется заполнение сотой из картона, внешне напоминающей пчелиные соты. Такая конструкция является оптимальной по соотношению прочность-масса. Мелкопустотное заполнение фанерой или ДВП может осуществляться только с помощью ручной работы. Такой метод используется на небольших предприятиях и в кустарных мастерских. Диапазон качества и стоимости щитовых дверей очень широк. Решающее значение на цену щитовых дверей оказывает их финишная отделка. Кроме этого, немаловажную роль играют качество и толщина MDF, а также картона и размер ячейки соты.

Не стоит думать, что дверь из массива производится из одного цельного куска дерева. Подобное изготовление неизбежно привело бы к тому, что под воздействием перепадов температуры и уровня влажности дверь деформировалась бы и потрескалась. Массив представляет собой склеенные деревянные бруски, образующие конструкцию, предостерегающую искривление. Для того чтобы двери из массива были качественными и прослужили своему владельцу долгий срок, необходимо тщательно соблюдать все требуемые технологии и внимательно подходить к качеству древесины. В России производство подобных дверей затрудняется тем, что из-за неравномерного роста деревьев, связанного с резкими перепадами летних и зимних температур. В результате деревья, произрастающие в нашей полосе, имеют неоднородную древесину, а также значительное число сучков и прожилок. В связи с этим, деревья с лучшей древесиной произрастают только за границей, а их выращивание в России довольно затруднительно, так как оно требует поддержания одного уровня влажности. Одной из самых подходящих стран для выращивания древесины является Испания, где даже сушка древесины осуществляется естественным путем на открытом воздухе. Однако двери, изготовляемые в этой стране, не рассчитаны на эксплуатации в российской среде.

Шпонированные двери напоминают бутерброд из натурального или искусственного шпона с сердцевиной из цельной плиты ДСП. Подобные двери такие же прочные, как и деревянные двери, и к тому же, не подвергаются деформации. Вес таких дверей весьма значителен. Для того чтобы уменьшить вес таких дверей, некоторые производители применяют ДСП с трубчатыми полостями внутри. Их недостатком является заметное снижение звукоизолирующих качеств дверей. Поэтому лучшим решением будут двери плиты ДСП с неравномерным распределением плотности, которые постепенно уплотняются с приближением к поверхности. Двери на основе ДСП могут быть как гладкими, так и филёнчатыми. Комбинированные конструкции, которые облицованы шпоном, имеют обвязку из массива по всему периметру полотна. Это осуществляется с помощью квадратного бруска со стороной, равной толщине двери, который крепится к элементам конструкции.

Финишная отделка искусственными материалами с финишным слоем

Подобная отделка поверхности относительно проста: на полотно наклеивается материал – однотонный или с каким-либо рисунком. На этом отделка поверхности завершается, и начинаются работы по отделке кромки. Стоимость и качество кромочного материала имеет широкий диапазон, поэтому его использование, в основном, определяется тем, дорогой или бюджетный вариант двери требуется изготовить.

Финишная отделка натуральным шпоном ценных пород

Именно отделка натуральным шпоном играет важнейшую роль при определении стоимости готового изделия. Создание рисунка из шпона на двери – работа достаточно кропотливая и требующая внимательности и аккуратности. Она осуществляется только ручным трудом. 30-50% шпона при отделке превращается в отходы из-за необходимости создать из него рисунок. После того, как отделка наклеена, ее тщательно отшлифовывают.

Остекление

Вариантов остекления щитовой двери – множество. Они оказывают существенно влияние на формирование цены продукта: глухая дверь стоит минимум на 50% дешевле, чем дверь, в которой установлено стекло. Самым дешевым вариантом является крепление стекла в полотне штапиками, затем следует фигурные багеты и рамки со сложными переплетами, которые изготовляют из массива ценной древесины. Дорогое стекло и сложные переплеты способны увеличить стоимость двери в несколько раз.

Входные двери

На странице данного сайта представлена инструкция по установке входной двери. Данная инструкция, по установке двери, будет полезна людям, которые решили установить входную дверь  самостоятельно.

Установка входной двери – это операция, которую осуществляют на самых начальных этапах ремонта в квартире. Вы можете поступить двумя способами: либо заказать установку двери в той же фирме, где вы ее купили, или произвести эту процедуру самостоятельно. В первом случае вам придется потратить некоторую сумму денег, так как монтажные работы в стоимость не входят, а во втором вы теряете гарантию, автоматически аннулируется, так как вы не доверите установку двери фирме, где ее купили.

Необходимо очень внимательно подойти к процедуре установки дверей, так как в ином случае она не прослужит вам долго, а к тому же, будет вызывать трудности при открывании и закрывании. Поэтому прочтите эту статью, так как даже если вы доверите работы по монтажу двери профессионалам, проконтролировать их работу будет совсем не лишне.

 Демонтаж старой двери

Перед тем как приступить к установке, необходимо освободить проем от старой двери.

Первоначально следует отделить дверь от ее коробки. Если они скреплялись разборными петлями, откройте дверь на угол более 90 градусов и начинайте ломиком поднимать ее вверх, пока она не соскочит с петель. Дверь на неразъемных петлях можно легко открутить отверткой.

После приступают к демонтажу самой коробки. Для этого из нее вытаскивают все анкера и гвозди, а затем распиливают боковые стойки посередине бруска. Распиленные стойки можно легко оторвать ломиком. После этих операций верхнюю и нижнюю часть коробки снять будет совсем просто.

Если дверная коробка выполнена из металла, то вам придется гораздо труднее. Возможно, вам придется резать некоторые ее части при помощи болгарки.

Когда вы демонтируете дверь, отбейте молотком всю отваливающуюся штукатурку и куски раствора, а также удалите все торчащие гвозди и куски старой звуко- тепло- изоляции.

Установка входной двери

Существует несколько способов установки входной двери, каждый из которых применяется в зависимости от того, на каком уровне относительно дверного проема монтируется входная дверь.

Первый способ крепления входной двери

Самым популярным способом является крепление на монтажных пластинах, которые накладываются на кромки дверного проема с внутренней стороны, в результате чего наружная часть двери располагается в одной плоскости со стеной. В отверстия монтажных пластин забиваются стальные прутья (можно применить отрезанные части арматуры или анкерные болты), которые прикрепляют дверную коробку к стене. Заем прутья привариваются или расклепываются. При такой технологии крепления дверной коробки необходимо оставлять технологический зазор между стеной и дверной коробкой шириной 10-20 миллиметров.

Второй способ крепления входной двери

Данный способ применим только в том случае, если вам необходимо «утопить» входную дверь в проеме. Если толщина стен менее 15 сантиметров, вам следует отказаться от этого способа, так как в случае попытки проникновения в квартиру злоумышленники могут просто вырвать входную дверь из стены.

Дверная коробка крепится к стене с помощью анкерных болтов, которые вставляются в ее отверстия. Иногда такие отверстия для крепления уже сделаны изготовителем двери, в других случаях вам придется сделать их самостоятельно. После установки входной двери болты прикрываются пластиковыми заглушками, имеющими цвет коробки.

Если отверстия в дверной коробке отсутствуют, просверлите их самостоятельно, а затем забейте через них стальные прутья, которые приварите к внутренней стенке профиля. Сварку производите на внутренней стенке профиля, через отверстие в боковой части дверной коробки.

При такой технологии крепления дверной коробки необходимо оставлять технологический зазор между стеной и дверной коробкой шириной 5-15 миллиметров.

Иногда используется комбинация этих способов, обусловленная свойствами конкретного дверного проема.

Толщина болтов (штырей) для крепления должна быть не менее 12-15 миллиметров, а длина 100-150 миллиметров.

Перед тем как перейти непосредственно к установке, необходимо зафиксировать коробку в дверном проеме. Подготовьте для этого небольшие деревянные клинья величиной чуть более зазора между коробкой и дверным проемом. С помощью клиньев, зафиксируйте коробку, вставляя их в верхнюю и нижнюю часть боковых стоек.

Выравнивание двери необходимо начать с проверки вертикальности стойки – как с лицевой, так и внутренней стороны. Сделать это можно при помощи отвеса или строительного уровня. Затем электродрелью или перфоратором просверлите в стене через монтажные проушины отверстия диаметром не менее 15 миллиметров и глубиной не менее 100-120 миллиметров, в которые забейте штыри или закрепите анкерные болты. После этого вновь проверьте вертикальность стойки при помощи уровня. Если никаких ошибок при выполнении работ сделано не было, приварите штыри к монтажным пластинам. После этого можно начинать вешать дверное полотно, предварительно смазав петли и поместив в них маленькие шары, если этого требует конструкция. Лишнюю смазку лучше сразу же удалить.

Установив всю дверную фурнитуру, выровняйте боковую стойку со стороны замка. Смещая стойку и прикрывая дверь, добейтесь того, чтобы зазор между дверью и боковой стойкой по всей высоте составлял 2-4 миллиметра. Затем закрепите стойку, так же как и предыдущую. Перед окончательным завариванием прутьев или затягиванием болтов еще раз окончательно проверьте вертикальность стоек, а также то, что дверь легко открывается и закрывается. Если по каким-либо причинам вы вынуждены отказаться от сварки, расклепайте прутья молотком или кувалдой. Однако будьте аккуратны, иначе вы можете нарушить всю геометрию двери.

Заделайте зазор между стеной и коробкой монтажной пеной. Чтобы не испачкать короб, можно обклеить его малярным скотчем. Увеличить адгезию пены можно, смочив дверной проем водой. Для обработки дверного проема вам должно хватить одного баллона с пеной. Чтобы расходовать материал как можно экономичнее, приобретите пену в баллонах, которые могут устанавливаться в специальные пистолеты, позволяющие точно дозировать материал.

Пене понадобится примерно 24 часа для того чтобы полностью высохнуть. Для придания двери аккуратного вида остается только обработать пространство между дверным проемом и коробкой штукатуркой.

Как вы видите, установка входной двери – это процедура, требующая аккуратности и профессионализма. Поэтому, если есть возможность, лучше прибегите к помощи профессиональных установщиков.

Отделка стен тканью

Стены, отделанные тканью смотрятся весьма торжественно и способны изменить интерьер вашего дома до неузнаваемости. Ткань, натянутая на стены, создают иллюзию того, что она не примыкает к стене как, например, обои, а словно существует отдельно от нее. Поэтому солнечные лучи, хаотично распределяющиеся по комнате, не будут создавать ни бликов, ни ореолов. Тяжелые ткани, сохранив незаметные складки, создадут иллюзию драпировки, что-то загадочно скрывающей в глубинах помещения и в тоже время визуально увеличивающей ее. Особый эффект может создать тканые панно, на которых изображены не абстрактные рисунки, а законченные сюжеты – пейзажи и натюрморты. А лепнина на стенах, напоминающая колонны, поможет окончательно придать помещению вид дворца.

Отделка стен тканью не только красиво, но и более практично, нежели обои, так как ткань не так пачкается и не рвется от случайного прикосновения острым предметом. Более того, некоторые виды тканей способны противостоять даже когтям домашних питомцев. К тому же, ткань намного лучше, чем обои скрывает дефекты на стенах, например, трещины. Если рулоны обоев нужно тщательно подбирать друг к другу, чтобы на всей поверхности стены их цвет был одинаковым, то при работе с тканью такой проблемы не возникает, так как для отделки стен, как правило, используется одно полотно. Любое появившееся пятно от грязи легко застирать стиральным порошком и теплой водой. Ткань – это экологичный материал, он позволяет стенам «дышать», создавая в помещении благоприятную атмосферу. А промежуточный пористый слой из поролона или синтепона улучшит звукопоглощение.

Ткань редко отслаивается от стен, так как для ее крепления необходим только один шов.

Современные технологии окрашивания тканей позволят им служить вам долгое время, оставаясь такими же яркими и с четким рисунком. А специальная пропитка специальным водоотталкивающим составом, к примеру, Cleangard предохранит их от выгорания, от набухания при высоком уровне влажности в помещении, а также уменьшит массу осаждаемой в комнате пыли.

Монтажные фирмы утверждают, что драпировка стен тканью намного менее трудоемка по сравнению с отделкой обоями. К тому же, ткань можно легко отреставрировать, с помощью материала такого же цвета.

Однако есть в использовании тканевого покрытия и свои минусы: так, его стоимость намного выше обоев самого лучшего качества. Хотя стоимость работ специалиста по отделке обойдется вам значительно дешевле. Некоторые сложности могут возникнуть при выборе клея и при установке выключателей и розеток.

Тем не менее, тканевые покрытия становятся все более распространенными и популярными, а на рынке отделочных материалов появляются все новые и новые их виды. Основными производителями тканевых покрытий являются французская фирма «Mermet», бельгийская «Bekaert texstiles», итальянские «Arteco», «Argalion», «Gross feirenze», «Frantelli sangiorgio», «Colony» и некоторые другие.

Облицовка стен деревом

Для начала — несколько слов о деревьях вообще. Жрецы кельтов и галлов — друиды, считали деревья единственными законными обитателями нашей планеты. Они усматривали глубинные связи между деревьями и людьми. По числу и месяцу появления человека на свет друиды определяли каждому его священное дерево. Рожденный под покровительством этого дерева человек наследовал определенные свойства характера и в течение всей жизни получал от «своего» дерева силу, энергию и решительность. Теперь уже известно, что, как и все живые организмы, деревья обладают биополями. С помощью энергии, которой обладают биополя деревьев, можно лечиться и очищаться. Но одно и то же дерево на разных людей влияет тоже по-разному, оно может одного подпитывать энергией, у другого отбирать ее, по отношению к третьему может быть нейтральным. При условии, что биополе определенного дерева и, следовательно, само оно является для вас источником положительной энергии, оно способно принести вам много пользы: снять слабость, укрепить дух, преодолеть стрессы, упадок сил и снижение работоспособности.

Человек, не зная даже о подобных свойствах деревьев, ощущал на себе их благотворное влияние, и с древнейших времен отношение его к дереву было самым хорошим. Даже после своей смерти деревья помогали человеку, согревали его, полыхая в огне костра, помогали теплом своего огня приготовить еду, позволяли укрыться от холода и дождя, становясь бревнами в стенах дома и т. п. Много можно перечислить полезных свойств дерева. Поэтому сейчас, когда в нашем доме или квартире почти нет вещей, сделанных из естественных материалов (кроме, может быть, старой чугунной сковороды), а тем более — дерева, мы, возможно, сами того не осознавая, скучаем по общенью с деревьями. Когда весь день находишься в окружении бетонных стен и ржавых гаражей, хочется пообщаться с природой хотя бы мысленно, и появляются на наших стенах фотообои, изображающие лесные поляны и т. п., а рука тоскует по прикосновению к теплой и дающей ощущение покоя и уверенности древесине.

Поэтому, наверное, многие облицовывают комнаты и кухни деревом. Тем более, что если когда-то выстрогать длинные тонкие и ровные доски для обивки ими стен было огромной проблемой, теперь в продаже имеются целые наборы таких досок, упакованные в пленку из полиэтилена. Доски в этих наборах самые разные — и по ширине, и по виду поверхности — гладкие, с выборками, и по цвету. Смотрится кухня, облицованная деревом, очень хорошо, ничего не скажешь. Но следует на всякий случай отметить, что обивка комнаты деревянными досками несколько уменьшает ее полезную площадь — каждая стена в результате приблизится к центру комнаты не менее чем на 40 мм, которые складываются из толщины рейки — 30 мм и толщины облицовывающей доски — 10 мм.

Можно облицовывать досками всю кухню от пола до потолка, можно — только частично, сделав деревянные панели, можно отдать предпочтение комбинированному варианту — рабочую стену обложить кафельной плиткой, а остальные три стены обить деревом. О потолке, конечно, речь не идет, он должен оставаться белым — или побеленным, или обклеенным экструдированной полистирольной плиткой, о которой мы уже рассказывали. Вне зависимости от выбранного вами варианта, рассказ будет идти об облицовке деревом всей площади стен кухни. Тут тоже могут быть два варианта.

Вариант первый. Вы не снимаете настенных шкафов и не отодвигаете от рабочей стены кухонное оборудование, расставленное вдоль нее, — напольные шкафы, газовую печь, мойку и т.д., а облицовываете деревом только оставшееся свободным пространство стены между ними. Делается это для того, чтобы уменьшить трудозатраты на перевешивание настенных шкафов, отключение, переделку и подключение заново к мойке труб холодной и горячей воды и т. п. Зато при облицовке этой стены деревом нужно будет затратить гораздо больше усилий на подгонку досок, прибивание к стене дополнительных реек и пр., то есть, как всегда, выигрывая в одном, проигрываем в другом. Остальные три стены облицовывают, отодвигая от них всю мебель.

Второй вариант облицовки более прост, с точки зрения столярного и плотничьего дела. Заключается он в том, что все четыре стены кухни полностью освобождаются от стоящей около них и висящей на них мебели и вся поверхность стен кухни обивается полностью, после чего мебель вновь устанавливается на место с необходимыми переделками подходящих к кухонному оборудованию коммуникаций — воды, газа и пр. Мы будем рассказывать о втором варианте облицовки, как о требующем меньшего количества объяснений.

Итак, начинаем, как всегда, с подготовки поверхности стен под облицовку. И в частном доме, и в квартире стены достаточно прочные, и если прибивать каждую доску к стене, нужно будет просверлить или пробить шлямбуром в одной только стене уйму отверстий, а сколько нужно пробить в четырех — лучше не думать. Чтобы облегчить эту работу, выходят из положения следующим образом. Доски, которыми облицовываются стены кухни, прибивают не непосредственно к стене, а к деревянным рейкам, которые на этой стене крепятся; в результате вместо несчетного количества отверстий, в каждой стене их нужно будет сделать не более 30, максимум — 35, в зависимости от размеров кухни.
На каждую стену нужно будет прибить по 5 горизонтально расположенных реек, итого всего на кухню нам понадобится 20 штук реек. Возможно, хватило бы на каждую стену и четырех реек, но, может быть, некоторые доски, которыми будет облицовываться комната, придется стачивать (соединять) по длине, да и много еще неожиданных препятствий может возникнуть при облицовке стен, лучше сразу, пока это удобно, позаботиться о подстраховке.

Прибиваемые рейки должны быть расположены на стене на одинаковом расстоянии одна от другой. Вместо самой нижней рейки, чтобы сэкономить материал и трудозатраты, можно использовать плинтус. Но, как всегда, при прибивании реек имеется одно исключение из правил: вторую сверху рейку нужно установить, нарушая равномерность расположения, на высоте около 2 м 10 см. Это делается для того, чтобы впоследствии, после облицовки досками, прикрепить на ней подвесные шкафы, иначе они могут оказаться или слишком низко, или очень высоко установленными.

Если длины рейки не хватает на всю стену, ее можно стачать из двух одинакового сечения кусков, главное, чтобы после соединения поверхности реек они образовывали одну плоскость без ступеньки. Прикладывая рейку к стене, отмечаем 5 горизонтальных рядов отверстий, на длину стены в каждом ряду их может быть 6—7 штук. Закончив разметку, дрелью с твердосплавным сверлом просверливаем все отмеченные отверстия, глубиной 50 мм, выстругиваем и забиваем в отверстия деревянные пробки. Теперь нужно через центр каждой пробки провести вертикальную черту длиной 60 мм, по 30 мм вверх и вниз от центра пробки. Делается это потому, что после прибивания к стене рейка закроет собой пробку и определить ее местонахождение будет трудно. В результате без этой разметки вы загнете штук пять гвоздей и испортите рейку. Можно также провести вдоль одного из краев рейки по всей стене горизонтальную черту, чтобы легче было выставлять рейку, прибивая и определяя точное местонахождение пробки.

Прибиваемые на стену рейки должны быть сечением не менее чем 50х30 мм, рейки располагаются более широкой стороной к стене. Закреплять рейки на стене вполне можно гвоздями, исключение следует сделать для второй сверху рейки, на которой должны будут висеть настенные шкафы — ее нужно прикрутить к стене длинными шурупами. При обивке рейками стен, где расположены двери и окно, рейки нужно устанавливать таким образом, чтобы они не доходили до дверного косяка и оконного проема на 15—25 мм. После того как все стены обиты горизонтальными рейками, мы получаем каркас для облицовки.

Доски, которыми будет производиться облицовка кухни, сделаны так, что с одной стороны у них по всей длине имеется выборка для соединения досок в шпунт так, чтобы одна заходила в другую. Если даже доска со временем покоробится или рассохнется, щелей между изготовленными подобным образом досками не образуется. Устанавливая облицовывающие доски в шпунт и вертикально, обиваем ими стену, начиная с угла, который лучше виден при входе в кухню. Доску, завершающую облицовку стены, придется подстрогать по всей длине или, если сострогать нужно слишком большой слой, отпилить вдоль снизу доверху. Пилить доску вдоль лучше не поперечной (обычной) пилой, а продольной, специально для этого предназначенной, зубы у нее имеют форму косоугольного треугольника, который наклонен в сторону резания. При резке доски вдоль поперечной пилой, во-первых, трудно пилить, во-вторых, довольно тонкую доску (10 мм) можно расколоть, а трещина обычно идет не прямо по резу, а по волокнам — наискось, и доска в результате будет испорчена.

При облицовке стены у выключателя или розетки возникают сложности чисто технического, конструкторского характера. Деревянные доски — не обои, их под крышку розетки просто так не подсунешь. В этом случае два выхода из положения. Выход первый: нарастить провода выключателя и розетки и установить их поверх облицованной досками стены. По отношению к выключателю такое можно было бы допустить, нагрузка на него от лампочки небольшая, а вот соединять на скрутке провода, подводящие напряжение к розетке, очень нежелательно, так как в нее включаются и холодильник, и различные приборы бытовой кухонной техники с вполне достаточной мощностью.

Второй способ заключается в том, что выключатель и розетка остаются на месте, а в облицовке делается как бы ниша — оставляется свободное пространство такое, чтобы было удобно дотянуться до выключателя и можно было рукой с вилкой достать до розетки. По трудоемкости оба способа приблизительно одинаковы, но второй предпочтительней, так как не нужно ухудшать электропроводку, делая скрутки проводов. Да и в эстетическом смысле, пожалуй, тоже.

Для того чтобы обойти при облицовке досками розетку или выключатель, делают из кусков рейки, такого же сечения, как прикрепленные к стенам, и так же располагая их широкой стороной к стене, квадрат с внутренними размерами 100х100 мм. Квадрат сбивают гвоздями из 4 обрезков рейки. Потом прикладывают квадрат к стене таким образом, чтобы розетка или выключатель оказались в его центре, и карандашом отмечают на стене внутренние границы квадрата — 100х100 мм.

Если очередная прибиваемая доска заходит за отмеченную линию, ограничивающую внутренность квадрата, мешающий кусочек из доски выпиливают. После этого квадрат устанавливают на место, подсунув под доску с выпиленным кусочком, и, придерживая его, прибивают эту доску к нему двумя гвоздями. Следующую доску устанавливают на место, так же выпиливают мешающий кусочек и прибивают гвоздями к квадрату. Сам квадрат крепить к стене нет необходимости, он будет держаться на облицовывающих стену досках.

Теперь о батареях парового отопления. Закрывать их, даже в том случае, если предоставляется такая возможность, ни в коем случае нельзя, это значительно уменьшит их теплоотдачу. Заканчивать облицовку стены нужно не доходя 5—10 см до батареи отопления. Вертикальные и горизонтально расположенные трубы, подходящие к батарее, если они расположены близко к стене, можно упрятать под облицовку. Но обычно эти трубы от стены проходят слишком далеко, поэтому прибив облицовочную доску перед трубой в паре сантиметров, следующую доску нужно устанавливать на столько же сантиметров после трубы, оставив ее незакрытой.

После того, как последняя вертикальная доска прибита, облицовка стен комнаты завершена, верх стен по периметру обязательно нужно обить галтелью, тогда появится ощущение законченности. Внизу у пола, ввиду некоторого уменьшения жилой площади комнаты, плинтус можно и не прибивать.

Пробковое покрытие

Преимущества этого материала в том, что он легко устанавливается, имеет хорошую шумо- и теплоизоляцию.

Структуры панелей из пробки определяются методами ее обработки. Достаточно большие куски коры просто разрезаются на листы, похожие на фанерный шпон. Мелкие куски неправильной формы размельчаются и затем полученный гранулоподобный материал прессуется в виде листов заданных размеров. Пробковые покрытия для стен производятся в рулонах шириной 1 м и в виде плиток и имеют толщину от 2 до 6 мм.

Пробковые покрытия в основном бывают коричневых оттенков — естественная гамма.

При расчете необходимого количества добавьте 10% на ремонт повреждений и устранение ошибок установки. Чтобы не допустить теплового изменения размера пробковых заготовок (после установки на стену, такое изменение может вызвать вспучивание), распакуйте ее и оставьте в комнате перед установкой примерно на 48 часов. Если пробка имеет листовую форму, оттяните ее вниз, чтобы как можно больше выровнять ее (дайте ей отвисеться).

Первый вид плиточного пробкового покрытия имеет законченное решение и может сразу использоваться для монтажа путем наклеивания на какую-либо основу. Он имеет следующее трехслойное строение:

  • поливинилхлоридное высокопрочное и износоустойчивое покрытие;
  • слой подобранного по цвету и волокнам натурального пробкового дерева;
  • поливинилхлоридная основа плитки (на ее поверхность наносится клей).

Благодаря хорошей прозрачности этот слой идеально передает неповторимый рисунок натурального пробкового дерева, а высокие механические характеристики слоя гарантируют длительный срок службы покрытия. Этот вид покрытия выпускается в виде плит размером 300?300 мм при толщине 3,2 мм. Мы рекомендуем его для мест с интенсивным перемещением людей: кухни, коридоры, детские комнаты и т. д.

Второй вид плиточного пробкового покрытия представляет собой набор компонентов, позволяющих создать теплый пол или стены в спальнях, больших залах, ванных и туалетных комнатах. Набор включает две части:

  • собственно плиты 300?300 мм из натурального пробкового дерева толщиной 4 мм;
  • лак-герметик на полиуретановой основе (далее по тексту — герметик).

Такое покрытие не имеет швов между плитами, что делает его водонепроницаемым, Водонепроницаемые свойства этого вида покрытия особенно оценят те, кто захочет отделать им ванные и туалетные комнаты. Отсутствие швов также будет хорошо смотреться в главных комнатах квартиры. Большая толщина пробкового слоя сделает теплыми стены и пол.

Особенностью рассматриваемого вида покрытия является то, что оно допускает ремонт поверхности и, в случае стирания прозрачного слоя, его можно восстановить, повторно покрыв поверхность герметиком. Следует отметить, что плиты данного вида приобретают свой истинный рисунок и проявляют свою структуру дерева только после покрытия прозрачным герметиком. Оба вида плит из пробки можно с успехом применять при отделке стен.

Для приклеивания первого вида плит (на поливинилхлоридной основе) можно применять традиционные клеи и мастики для поливинилхлоридной плитки. Кроме того, для второго вида покрытия мы также предлагаем специальный клей, который с успехом можно применять и для покрытия первого вида. Клей может наноситься на следующие виды основ: бесшовная цементная стяжка, ДСП, гипс, бетон. Сильно поглощающие, запыленные или выделяющие основы необходимо прогрунтовать перед монтажом покрытия разбавленным дисперсионным раствором клея.

Помещение, в котором производятся работы, должно проветриваться в течение 60 минут при работе с поглощающей основой и 90 минут — при работе со слабо поглощающей основой. При пониженной температуре и высокой влажности время проветривания увеличивается. Не рекомендуется применять клей при температуре ниже 15°С и влажности выше 75%. Основа, пробковое покрытие, клей, а также воздух в помещении должны быть одной температуры. Если компоненты были только что внесены в помещение, они должны быть выдержаны в нем не менее суток. Пробковые плиты покрываются прозрачным герметиком после того, как они хорошо приклеились к основе. Герметик наносится тонким слоем с помощью тонкопористого валика.

Запрещается применение распылителей. Пары герметика пожароопасны! Поэтому во время нанесения этого покрытия не используйте поблизости электрические машины с угольными щетками, не курите и не зажигайте открытого огня Следите, чтобы материал не попал в руки к детям.

Время предварительного высыхания клея 3 часа. Клей перед применением необходимо хорошо размешать. При помощи тонкопористого валика или шпателя клей равномерно наносится на основу и на обратную сторону пробковой плиты, избегая пропусков. Как только обе поверхности слегка подсохнут, наложите и прижмите заранее подогнанное покрытие, избегая при этом воздушных пузырей. Сырые излишки клея удаляются водой. Расход клея от 200 до 250 г/м2. Хорошее качество поверхности получается при нанесении трех слоев прозрачного герметика. На 8-10 м2 расходуется 1 литр герметика. В течение 12 часов можно проводить повторное покрытие без промежуточной шлифовки слоев. Сквозняки уменьшают время проветривания. Время предварительного высыхания примерно 24 часа. Окончательную твердость прозрачный герметик приобретает после 8-14 дней.

Листовое пробковое покрытие крепится с помощью клея. Рекомендуется крепить пробковые покрытия быстросохнущими клеями, которые схватываются, как только покрытие положено на стену. Однако все эти клеи очень огнеопасны, и при их использовании необходимо хорошо вентилировать помещение и соблюдать противопожарные правила. Если установка производится в сыром месте, применяют специальный водонепроницаемый клей, поставляемый производителем плиток.